ウンコ谷を目指して徒歩旅行

2026-01-21T18:43:11+09:00

ティルタン川でたくさん魚が釣れると聞いて、マナリから14日も歩いて来たのに、ティルタン川で釣りをするにはパーミットが必要だった。

パーミットを買って魚を釣るというのもつまらないので、服部文祥さんの「印度サバイバル放浪記」でたくさんニジマスが釣れたというウンコ谷まで歩いて行くことにした。

1日目</h1>
前日にグシャイニからしばらく歩いた川沿いでテント泊した。
朝目が覚めるとすでに空が白み始めていた。久しぶりに天気はよさそう。
6:45、出発。なだらかな登り。
8:40、バタッド。ここまではバスが来ているよう。商店で買い物。商店のおじさん曰く、ここでも釣りをするにはパーミットが必要で、2、3時間で300ルビーぐらいじゃないとのこと。
9:30、とりあえずはサラハンに向けて歩き始める。途中、30分休憩。久しぶりの日差しなので、自分自身を天日干し。かなりしっかりとした道。
11:30、テント場着。2つのテント場が200メートル程度しか離れずにあるので、比べてみて、先にある方が水が良さそうだったので、そちらにする。
水場も近くにあるし、ウンコ谷に向かう前に休養することにした。
テントや荷物を干していると人がたくさん通る。今日明日とサラハンでお祭りがあるしい。
夕方、やっとテントを張る。散策をしていると、チチタケとハツタケを見つける。カレーにハツタケ、チチタケは汁にする。

2日目</h1>
晴れ、夜雨。
休養の日。ごろごろ。日光浴をしたり、本を読んで過ごす。昼に袋麺を食べて、夜はチチタケのカレー。

3日目</h1>
曇り、ときどき小雨。
7:40発。道歩きやすい。ところどころぬかるんだところもあるけど、人がたくさん歩くいい峠道。しかし少し冷える。3,000メートル程度とはいえ日が出てないとやはり寒い。
9:30、峠に着く。大きな牧草地帯。下りはしっかりとした道。ただつづら折りに下りていくので、ショートカットを使い下りていく。
10:10、テント場着地。テント張り、朝作っておいたチチタケ粥を食べる。少し周辺を散策、小さなチチタケ3つとハツタケを拾う。他に見たことのないキノコを何種類か拾うが、調べても何のキノコかわからなかった。ひとつはルリハツタケのようだけど、色がだいぶムラサキ。
夜はトマトとオクラとキノコのカレー。

4日目</h1>
朝、曇りときどき小雨、のち11時ごろから晴れ。振り返ってみれば、この日にモンスーンが終わって、雨が降らなくなり晴れの日が続くようになった
7:25発。道はいいが昨日と同じでショートカットを下りていく。
サラハンの手前に国立公園のゲートが作られていた。管理棟のようなものもあったので、来年あたりは、パーミットが必要になるのかもしれない。それで立派な道が作られていたのか。
8:40、サラハン。結構大きな村。竹林のように大麻が生えている。金色のお寺があってめずらしいなと思ったが、この辺は金色のお寺がおおかった。新しいく造られたお寺や改築されたお寺は、金色になっていた。
ショートカットをどんどん下る。バギプルの手前で、インド人に話しかけられる。しばらく話し込む。クルパン川に魚はいるらしい。
11:00、バギプル。天気良くなる。商店で買い物、袋麺とスナックに卵。商店で聞くと川にはトラウトがいるらしいが、別の人曰く先日の大雨で流されてしまっているのではないかと。釣りをして歩くなら川の西側の道がいいとのこと。
しばらく歩くと川に下りられる道があったので下りて釣り。流れが早く、成果なし。水浴びをしてしばらく休む。
道路に戻りしばらく歩くと川に下りられる道があったので下りる。途中、お兄さんがいたので聞くと魚はいないとのこと。少し竿を出してみるが成果なし。
この道をそのまま行くと道路に戻れるというので、そのまま進む。道路に戻る道と川沿いの道の分岐に出る。川沿いに進むがしばらく行くと川からだいぶ上がり、道も草に覆われてわからなくなる。何とか進み村に出る。川沿いはあきらめて道路に戻る。
道路沿いはやはりテントを張れるような場所がなかなかない。
16:15、道路から50メートルほど下りて何とかテントを張れる場所を確保。だいぶ下りたけど川はまだまだ下。14時くらいにはテント場でのんびりの予定だったが、ずいぶん歩いてしまった。
夜は袋麺と目玉焼き。
しかし川沿いに道がないと釣りもできないな。

5日目</h1>
雲ひとつない天気。
6:30、出発。テントを張ったところから道が出てたので、その道を歩く。すぐに村。カダスまで道があるそう。道路に出ずにカダスまで行けた。
7:00、カダス。買い物。川に魚がいるというので竿を出すも成果なし。
8:00、出発。道路は川からどんどん登っていく。途中から道路を外れて河原に下りていく。
10:10、川原に出る。洗濯をして釣り。昼食、カダスで買った袋麺と卵3つ。その後、また釣り。成果なし。稚魚が1匹泳いでいた。魚はいるんだな。しかし暑い。
13:20、ヌトガルに向かう。意外と近く、20分程度で着く。買い物。ヌトガル近くにいいテント場がなかったので、また川原に戻る。のんびりコーヒーを飲んで、お菓子を食べる。
夜、トマトとたまごのカレー。

6日目</h1>
少し雲が出ている
6:25、出発。サトレジ川を渡り、道路をだらだらと歩く。日が出てくる。どんよりと西の方を覆っていた雲もちぎりていく。
8:10、ナグリ着。バナナなどを買う。ナグリ川沿いを登っていく。川には魚がいそうだが簡単に下りられそうなところがない。標高が低いから日が出ると暑い。
川は魚がいそうな気がする。だけど簡単に下りれそうな場所がない。
人が数人バス待ちをしているところから未舗装の車道が川の方に下りている。聞くと川まで下りるらしい。魚もいるとのこと。
11:10、川まで下りてきた。途中別の人に聞いても魚はいるとのこと。
すごく魚がいそうな感じがするが、13時前までやってみるが全然ダメ。引き上げようとしてたら大きな岩の下に2匹魚がいる。見てると上がってきて岩を突いて、またすぐに潜る。岩についた苔を食べているのか、小さな虫でもいるのか。魚が上がってくるところに毛鉤を打ってみるが全くあいてにされない。毛鉤ではつれないのか。魚はフナみたいな形をしているよう。
13:10、魚はあきらめて、川を出発して道路に戻る。25分もかかった。
のんびり歩いきながら、テントを張れる場所を探すもなかなかない。15時前に、タクレチまで来てしまった。町には入らずにそのまま道をロールー方面に進む。ショートカットのよう道があったので登ってみる。急斜面だが何とかテントを張れる場所を確保。山の中と違って道路沿いはなかなかテントを張れる場所がない。
しかし蚊がすごい。焚き火をすると多少マシになる気がするするが気のせいかな。焚き火をして、テントを張ったら16時過ぎ。コーヒーを飲んでのんびり。
今日も夕食はトマトとたまごのカレー。

7日目</h1>
晴れているが、昨日来た方が靄っているけど、しばらくすれば靄も取れてくるのかな。
6:07、出発。昨日結構登っていたんだな。タクレチまで下るのに20分くらいかかった。
6:30、テクレチ。テクレチから登り、1時間ほど登ると道路に出る。道路のなだらかな登りをセリに進む。
7:50、セリ。休憩。セリからは農道が入り組んでいてわかりにくい。
8:57、キンチャを抜ける。ここから山道かな。
しばらくは道もよかったが徐々に細くなる。それでもまあ踏まれているので大丈かなと思ったが、家畜のフンがなくなってきたので、やっぱり道は荒れそう。
分岐にでる。よく踏まれている道とあまり踏まれていないOpenStreetMapに載っている道。よくわからないのでOpenStreetMapの方に行くが、途中から草に覆われてかなり歩くのが大変そうなので、分岐に戻りもう一つの道も見てみる。しばらく行くと作業をしている人がいたので聞くとOpenStreetMapでいいらしい。分岐から350メートル急登を藪をこぎながら登る。
11:35、1時間かかって尾根に出る。尾根に出ても、道は藪が多そうだ。30分ほど休憩。
12:13、出発。16時頃まで歩くつもりなのでペースはのんびり。できたら頂上まで行けたらいいけどたぶん手前までだな。
タマゴタケのようなキノコがたくさん生えていた。ヒマーチャルでは、セイヨウタマゴタケが取れるらしいけど、どうなんだろう。人がいれば聞いてみたいが、こんな藪ヤブの道だと、そう都合よく人もいない。後日調べてみたら、ヒメベニテングタケに一番近そうだった。
ばてた足で16時まで歩き、地図で等高線の広がった場所に出るも藪。 15分かけて周辺を見て回ると焚き火後のある何とかテントの張れそうな場所を見つける。

8日目</h1>
夜雨も降らず、すこしガスってるがいい天気。
6:40、出発。藪で濡れる。
7:50、峠に着く。しばらく休憩してから下り始める。
9:00、ドゥムレラとの合流に着く。キンチャ以来、水が出ている。しばらく休憩。
どうも道を外したようで、沢歩きになってしまう。しばらく行くと沢から上がるしっかりとした道があったので上がるとそのまま下流に行くようだ。最初から道を外していたようだ。
11:50、3時間近くかかってドゥムレラに着いた。特に何もないようなので通り過ぎる。しばらく歩き休憩。
ここからチルガオンまで20キロらしいのでのんびり歩いて、途中釣りができそうなところで釣りをして、夜にチルガオンに着けばいい。ここからは道路だし、勝手知ったるチルガオンなので大丈夫なはず。
日差しがあり暑いので休み休み歩く。川には魚がいそうだが、川まで下りてまた上がってくる体力はもうない。16時半頃、日差しもだいぶ弱くなったので、頑張って歩く。
18:45、日がすっかり暮れた頃、チルガオンに着く。350ルピーも食料を買ってしまった。
お気に入りのテントを張れる場所まで行き、焚き火を焚いて、テントを張り、川で水浴びをしたら、もう9時前。夕食は買った鶏肉で豪勢にチキンカレー。
ウンコ谷は、チルガオンから峠をひとつ越えるのだけど、「印度サバイバル放浪記」でウンコ谷の周辺は国立公園に指定されていて、地元の人にパーミットを取ってから来いといわれたとあった。峠越えをしている時に追い返されるのもこまるので、「印度サバイバル放浪記」にならってバスでウンコ谷まで行って、ルピン川を釣りをしながら下ろうと思う。

ベアス川でボウズ回避の釣り旅行

2025-11-11T18:43:11+09:00

マナリで1ヶ月半近くも休養と称して、だらだらと過ごしてしまったが、体調もよくなってきたので、そろそろ出かけることにした。

シムラーからレーへの徒歩旅行の途中で体調を崩してしまったので、その続きをやろうかと思ったが、今回の旅行には釣竿を持って来ているので徒歩で川をめぐり釣りをすることにした。

シムラーからリコンピオまで歩いている時にも、すこし竿を出したのだけど、全く釣れなかった。そもそも、釣り竿をもって旅行をするのもそうだけれど、釣りをするのがほぼ初めて。せっかく釣竿を持って来たのだから、魚の1匹ぐらい釣りたい。ボウズを回避したい。

そもそもなぜ釣竿を持って来ているのかというと、日本にいる時に服部文祥さんの「サバイバル登山家」を読んだ。登山用語が多くわからないところも多かったが、テンカラというとても軽い道具でできる釣りがあることを知った。かねてから釣りをしながら旅行をするのも悪くないと思っていたので、すぐにAmazonで安いテンカラセットを買った。

しかし、旅行の出発前にふと思ったのだが、インドのヒマラヤあたりで、テンカラ釣りができるのだろうか。これは早まったことをした。もしできないとわかった場合、釣竿は返品できるのだろうか。

そんなことを考えつつ、とりあえず今回の旅行の目的、シムラーからレーまでのルートを調べていると、ルート上のチルガオン辺りでトラウトが釣れるという記事を見つけた。しかも記事を書いていたのは服部文祥さんだった。ということは、インドのヒマラヤ辺りでもテンカラ釣りができるということだ。やったー。

というわけで釣竿を持って意気揚々とインドに来たが、すでに書いたように未だボウズ。マナリでインド人に聞いてみると、マナリを流れるベアス川にもトラウトはいるにはいるが釣るのは難しいとのこと。釣りをするならベアス川の支流ティルタン川がベストだと。

ということなので、マナリから山を登ったり下りたりしながらベアス川の支流を巡り、ティルタン川まで歩いて行くことにした。

1日目ハリプールまで道路歩き</h1>
朝7時過ぎ、ヴァシストを出発。今日はのんびり道路を4、5時間歩く予定。交通量の少なそうなベアス川東岸の道路を歩く。それでも結構な交通量だった。
9時過ぎに、ジャガスクに着く。川が流れているので魚はいるかと聞くと、小さな魚しかいないと、手で3センチぐらいの大きさを作って教えてくれた。まだ時間も早いので先に進むことにした。
11時半頃に、ハリプールという村に着く。川が流れていてトラウトの養魚場があった。シムラーからレコンピオまで歩いた時、養魚場のある場所は釣りをするなら養魚場にお金を払わないといけなかったので、養魚場の人にこの川で釣りをしてもいいかと聞くと、勝手にすればみたいな感じでいいよといわれた。
初日だし早めにテントを張って釣りをしようと、川をベアス川の方に下る。思っていたより道路は上の方を走っていたようで、ベアス川まで下るのに30分ぐらいかかった。ベアス川を渡る橋がありたもとに、軒の広い使われてなさそうな小屋があったので、軒の下に泊まらせてもらうことにした。
ハリプールから流れてくる支流で竿を出す。川辺で焚き火をしている少年たちがいたので、魚はいるのかと聞くと小さな魚しかいないとのこと。練習のつもりで、2時間ぐらい竿を振る。
適当に食事を済ませ、小屋の軒下でテントも張らずに寝る。

2日目ハリプールからナガルまで歩き、チャンドラカニ峠を目指す</h1>
明け方から雨が降っている。6時半頃、小雨になってきたので雨合羽を着たり準備をしていると雨は止んでしまった。雨合羽を脱いで出発。歩き始めると、すぐに日も出てきた。今日は天気が良さそうだ。
9時頃にナガルに着く。ナガル城というのがあり、入場料が50ルピー(90円)というので見学するが、城はホテルになっていて、屋内を見れるわけでもないので入場料を払ってまで見なくてもよかった。
10時過ぎに、チャンドラカニ峠への登り口に着く。休憩をしていると、リンゴの出荷をしていたお兄さんに話しかけられる。ツアーガイドもしているらしくいろいろ教えてくれる。やはり釣りをするならティルタン川がいいらしい。峠を越えたところを流れる川には魚はそんなにいないとも。いろいろ教えてもらった上にリンゴまでもらってしまった。
いくつか村を過ぎると、山道という感じになってくる。道はぬかるんだ泥道で歩きづらい。
14時半、テント場に着く。思っていたより時間がかかったが、ハリプールから1,500メートルも登って来ているのでこんなものか。

3日目チャンドラカニ峠を越えてマラナへ</h1>
昨夜、小雨が降っていたようだが、朝起きると止んでいた。
7時半、出発。1時間ほどで歩くと道がよくなる。人が多く歩いている。
10時、チャンドラカニ峠に着く。峠にはヒンズー教の祠があり多くのグループが祈祷をしている。多くの人が来ているところを見ると何か特別な日なのだろう。昨晩、寝ているとたくさんの人が懐中電灯を持って歩いて行ったが、日の出を見て祈祷をするとかそういうことだったのかもしれない。
30分ほど、峠で休憩をしてマラナという村を目指して下り始める。20分ほど歩くとマラナから登って来た人に会う。あと5分ほど歩いたら下る道があるから、その道を下れ、ショートカットだと教えてくれた。
険しい下りが1時間以上も続いた。3時間近くかかって、13時過ぎにマラナに着く。多くの村人がおしゃべりをしながら、チャラス(ハシシ)を作っている。子供達もお手伝いで大麻を水で洗ったりしている。今まで多くの場所でチャラスを作っている人を見かけたが、それは自分が吸うためで商品として作っているのでなさそうだったが、ここでは村を挙げての産業という感じで、まさに商品のようだった。
チャラスを作っている人たちの他には博打をしている人たちも多い。そんなこともあってか、村の雰囲気はどこか殺伐としている。
商店で少し買い物でもしようと、商店に入ると「No」といわれ追い出されてしまった。他の店に入っても、また追い出された。このような場合、「ヤングぼく」だったら何で売ってくれないのだと喰ってかかるところだが、とっくに「初老ぼく」はそんなこともあるんですねと、すごすごと退散した。
雰囲気も殺伐としているし、長居は無用と早々にマラナ川まで下る。しかし、商店はなぜ物を売ってくれなかったのだろう。村にはレストランを兼ねたゲストハウスが数軒あったので、ツーリストはそちらで金を使えということだろうか。しかし商店がすべて示し合わせたようにそんなことをするものだろうか。不思議なこともあるものだ。
1時間半ほどで川まで下りて道路に出た。道路はかなり崩れている。去年の洪水で崩れたのが、まだ復旧されていないのだ。歩いているとアタ(全粒の小麦粉)やコーラなどの商品を背負った人たちがたくさん歩いて来る。どこから背負って来ているのだろう。この先の道が少し不安になるが、荷物を背負って来れるということは歩きなら通行できるということだろう。
廃屋があったのでテントを張る場所があるかと近くまで行ってみると、周りをすっかり藪で覆われていてテントを張れる場所はない。送電線の鉄塔があったので、そちらに行ってみると鉄塔の下はそれなりにならされていた。
その後、知ったのだがマラナという村はかなり特殊な村で、カンシ語というマラナ村でしか通じない言葉を話し、 Jamlu Devtaという神様を信仰して、村人はアレキサンダー大王の兵隊の子孫だと信じているそうだ。
何より厳格な掟があり、よそ者が村の人や物に触れてはいけないそうだ。商店に入って買い物をするなどもってのほかなのだ。村の雰囲気が殺伐とするのももっともだ。知らなかったとはいえ、そんな所をのんきに歩いていたとは、思え返すと空恐ろしい。
一方で、観光(Recreational Drug Tourismとうものらしい)は村の主要な産業にもなっているそうだ。ただ観光客が滞在できるのは村の外れにあるカフェだけ。確かに村の外れにツーリスト向けのカフェがたくさんあった。
Wikipediaの「Malana, Himachal Pradesh</a>」という記事に詳しく書かれていた。

4日目マラナ川を下り、パルヴァティー川沿いにカソルへ</h1>
7時に出発。天気はよさそうだ。
道路歩きだが崩落しているところが多く、迂回路を歩いたりして崩壊したダムに着く。どうやって進むのかときょろきょろ、うろうろしていると、インド人の女の子が来て、ヒンディー語でこっちだといって歩いて行ったので着いていく。ダムの底まで下りて、また登ったりしてダムを通過する。
ダムを過ぎても道路の崩落はひどく迂回路を歩く。鎖場や10メートルぐらいの梯子など危険なところもあった。ここを重い商品を背負って歩いてマラナまで行くのかと思うと大変だ。しかしアタ(全粒の小麦粉)やチャワル(お米)なんかはわかるけど、コーラやファンタはそこまでして運ぶ必要があるのだろうかと、お節介なことを考える。
インド人の女の子が道案内をしてくれたので道に迷うこともなく、8時に乗合タクシーが客待ちしてるとこまで下りて来れた。ここからは車が通行できるのだろう。
下りの道路なのでどんどん下りていく。9時半過ぎ、マラナ川とパルヴァティー川の合流地点まで下りてくる。パルヴァティー川は流れも早く、水も濁っているのでテンカラはできなそう。水を補給して、商店で買い物。4キロも食料を買ってしまった。
しばらく休憩してパルヴァティー川沿いをカソルに向かう。けっこうバスが走っている。昼ごろカソルに着く。イスラエル人が開拓したツーリスト村といった感じだ。買い物も済ませているので、町を抜けてテントが張れそうな場所を探す。
川沿いにテントを張れそうな場所を見つけ火を起こしていると、右手首が痛い。手首を曲げるとギシギシとする。釣りをしようと思っていたが無理そうだ。まあ明日にはよくなっているだろうと、午後はのんびりと過ごす。
5日目カソルからガラハンまで歩き、カウリ峠を目指す</h1>
朝起きると手首が痛い。昨日より悪くなっている。歩くのには問題ないだろうと、6時半に出発。
川の流れは速いが、水は澄んでいるし釣れそうだけど手首が痛いので仕方ない。途中で車道がなくなり、山道になる。
9時、グラハンに着く。ゲストハウスが多くある。カソルから、のんびり過ごしたいツーリストがやって来るのかな。村のひとたちに道を聞いていると雷が鳴り始め、雨が降り始める。
雨宿りをしていたが、止みそうもないのでカウリ峠に向けて歩き始める。30分ほど行くと道を見失う。しばらく道を探すが見つからない。
仕方ないのでグラハンに戻って、もう一度確認することにする。途中、村の人にあったので道を聞くと、この時期は草に覆われていて歩けないよと教えてくれた。草に覆われてるも何も道がなかったのだがと思いながらも話を聞いていると、この時期は羊飼いもみんなこっち側の道じゃなくて、川の対岸の道を行くよと教えてくれた。
グラハンまで戻り、川まで下りて橋を渡り、やっとカウリ峠に行く道に入れた。雨の中、15時まで歩き、ひらけた所に出たのでテントを張る。
とっても疲れたし、手首はますますひどくなってきた。
6日目休憩の日</h1>
手首がよくないので、今日は1日休むことにした。日が少し出たり、小雨が降ったりの天気。
ぶらぶらと散策をしているとチチタケを見つけた。ハツタケもあった(正確にはハツタケではないみたいだけど)。カレーにして食べる。
暇にまかせて、ご飯を3合も食べた一日だった。
7日目今日も休憩の日</h1>
全く手首がよくならないので、今日も休憩。枝を拾って添木にする。
8日目今日も今日も休憩の日</h1>
手首はよくなる兆しがみられない。手首がよくならないようなら、この旅行も中止か。いや、ぼくには左手というものもあるぞ。どうせ釣りをしたことがないのだから右手でやっても、左手でやっても変わらないはずだ。ありがとう五体満足。
よし釣りは左手でやることにして、明日は出発だ。
9日目カウリ峠を越える</h1>
雷がごろごろとなっている。雨のなか、6時に出発。道がぬかるんでいて足元が悪い。峠に近づいてくると、踏み跡がよわくなる。確認しながら行ったり戻ったりしながら登って行くので時間がかかる。
10時前、峠に着く。風もあって雨も降っているので、そうそうに下る。踏み跡さらによわくなる。薮を漕いだり、渡渉を繰り返したりしながら下りる。
12時を過ぎてテントが張れる所があったら、今日は終わりにしようと思っていたが、どこも草だらけでテントを張れる場所がない。
結局、事前に地図を見て、最悪テントを張れる場所がなかったらここだなと思っていた川の合流地点に、15時に到着してテントを張る。
10日目ハウラ川支流で2匹ばらす</h1>
雷雨。止むかと思って待ってみたが止まないので、8時過ぎに出発。
昨日よりはだいぶマシだけど、藪や沢歩きが続く。45分ほどで道路に出る。9時半過ぎ、マニハルに着く。村の人にこの辺りで魚は釣れるかと聞くと「下のハウラ川でトラウトが釣れるよ」とのこと。マニハルから車道を下り川にまで下りる。しばらく歩くと商店があったので聞いてみると、「魚が釣れるのはもう少し下流だよ」と教えてくれた。
しばらく歩いていると晴れてきた。
道路は川の少し上を走っていて、川の流れもすごく速いので、なかなか釣りをできそうな場所がない。30分くらい歩くとハウラ川の支流があった。流れは速いが休憩がてらに竿を出してみる。やはり流れが速く、毛鉤は水面につくと同時にもう糸いっぱい川下に流されてしまう。
向こう岸の水が溜まっている所に毛鉤を投げていると、竿がコツンコツンというのでそろりと竿をあげてみると、魚がかかっている。どうすればいいのだ。すごく慌てる。このまま竿をあげて魚をこちらに持って来ればいいのか、それだと魚の重さで針がはずれてしまうのではないかなどと、あたふたとしていたら、ばらしてしまった。あたりがあったら、もっとするどくあわせないとダメなんだな、きっと。
その後、上流の方に上がって行くもあたりはなかった。もっと上流まで行ってみたかったが、河岸は藪に覆われていて歩くのはちょっと無理そう。底がつるつるのサンダル履きだし、右手首を曲げることもできないので、岩に登ったりしながら川を歩くのは無理。沢登りの技術もないし。
河岸で昼食休憩。この川には魚がいるようだし、今日はここでテント泊だなと思いながら、ふと足を見ると血が出ている。よくみると3ヶ所から出血してる。反対の足も出血している。手首からも血が出ていた。これはヒルかと思って地面をじっと見ると、すぐに3匹くらい見つかる。
これはかなわないとしっかり靴下を履いて靴を履き、手袋をして撤収の準備をする。撤収の前にもう一度竿を出してみる。3投目くらいで、わずかにコツンという感じがしたので、竿をあげる。あげてる途中でばらしてしまった。すこし遅れた気がしたんだよ、右手なら釣れていたと、負け惜しみをいってみた。
この先も、釣れる場所があるだろうと、靴に付いたヒルを取り出発。しばらく歩いてハラル川本流の河原でテントを張る。夕方、流れのゆるいところに毛鉤を投げてみたけど釣れなかった。
11日目のんびりハウラ川を下る</h1>
久しぶりに朝から天気がいい。
8時前、出発。すぐに対岸に支流があった。橋を渡り、竿を出してみるが釣れない。もう少し上流まで行ってみたいが、やはりつるつるのサンダルでは無理そうだ。
道路を歩き、ハラル川を下って行く。本流に竿を出してみるが流れも速いし、水が濁っている。川沿いに民家も増えてきて魚がいるのか微妙な雰囲気。11時半ごろ、ガルザに着く。ここからは山を越えて、サインジ川に出るか、ハラル川を下りベアス川からサインジ川に入るか。とりあえず、休憩をしながら考える。
しばらく雨降りが続いたのと、ヒルの襲撃にあったので、荷物をしばらく天日干し。
釣りの旅行なのだし、川沿いをぐるっと歩いて行くことにした。竿を出しながら歩くが、ちっとも釣れない。川沿いには大きな村も点在し始め、川も汚れてくる。
夕方4時まで歩いて、川沿いでテント泊。対岸に養殖場のような施設があるので、釣れるかと思い竿を出してみるが釣れない。
だいぶ標高が下がったようで、夜は蚊の襲撃に遭う。ヒルがいたとしても、昨日の支流でねばっておけばよかっなと思いつつ就寝。
12日目豪雨の中、高速道路を歩く</h1>
朝から雨が降ったり止んだり。釣りの旅行なので山越はやめて、川沿いを歩くことにしたのだけど、もう竿を出せるような場所もないので、道路をどんどん下りて行く。
ベアス川に出て、東岸沿いを下って行くが途中で道がなくなるというので、橋を渡り対岸を走る高速道路に出る。昼を過ぎて、テントが張れそうな場所を探すがなかなかない。
結局、サインジ川とティルタン川が合流する地点まで歩いき、採石場の跡地にテントを張る。
13日目ティルタン川</h1>
曇り時々雨。
7時前に出発。サインジ川を上って行く。竿を出しながら歩く。川はだいぶ濁っているが魚はいるのだろうか。村があったので聞いてみると、魚はいない、ティルタン川に行けといわれた。別の人にも聞いてみると、ここにいるのはローカル・フィッシュだけだ、トラウトを釣りたいならティルタン川に行けと。ローカル・フィッシュはいそうだが毛鉤で釣れるのだろうか。ぼくとしては釣れればなんでもいいのだが、毛鉤で釣れる魚じゃないと困る。
これ以上、上流には行かずに、手堅くティルタン川に行くことにする。来た道をサインジ川とティルタン川の合流まで戻る。昼頃までティルタン川を上がって行き、12時頃、急斜面を下り、川辺にテントを張る。
昼食を食べ、2時間ほど竿を出してみるが釣れない。ティルタン川なら簡単に釣れるとインド人はいっていたのに。薄々は思っていたのだ、みんな自信満々でティルタン川に行けといっていたけど、みなさん、釣りをしたことはあるのでしょうねと。しかし、まだインド人を疑ってはいけない。明日、上流に行けば釣れるかもしれない。
夕方、下流から投網を打ちながら人が上がって来た。獲れたか聞いてみたが獲れないらしい。投網と釣り竿だと、どちらが獲れるものなんだろう。
14日目ティルタン川で釣りをするにはパーミットが必要です</h1>
朝、あたりがやっと明るくなり始めた頃から、ティルタン川に竿を出してみる。1時間ぐらいやったが、やはり釣れない。上流に行けば釣れるさと、テントを撤収して出発。
道は川よりだいぶ高いところを走っているようでなかなか釣りができそうな場所がない。舗装路歩きなので歩みは速い、昼前にバンジャールに着く。お兄さんに話しかけられたので、川には魚はいるのですかと聞くと、トラウトがたくさんいるという。釣りをするならどの辺りがいいですかねと聞くと、ノー・ノー・フィッシング。僕が不思議そうな顔をしていると、デンジャラス・デンジャラス・ポリスという。これはどういうことなのだろうか。つまりこういうことではないかと、「Fishing is not allowed here?」と聞いてみると、「イエス、イエス」というではないか。これは困った。いままで散々、インド人にティルタン川に行けといわれていたのは何だったのか。
とりあえず、上流に向かって歩きながら情報取集をしようと歩いていると、スクターに乗ったインド人に話しかけられる。ツアーガイドをしているらしい。釣りをするにはパーミットが必要とのこと。パーミットが300ルピーで、ガイドが1,000ルピー。ガイドなしだとパーミットは、1,200ルピーになるらしい。まあガイドなしのパーミットの値段は、お兄さんはツアーガイドなのでポジショントークだとしても、パーミットは必要なのか。しかも、パーミットを取っても釣りをできる時間は、3時間程度らしい。
お兄さんに教えてもらったのだが、この先にあるグシャイニという町から先は世界遺産に登録されているエリアで、これまたパーミットがいるとのこと。
さてどうしたものかと、とぼとぼ歩きながら考える。パーミットを取って釣りをするか。サインジ川にはローカルフィッシュがいるらしいので、サインジ川に戻るか。
そんなことを考えていたら、昼過ぎにグシャイニに着いた。やはり2週間も歩いてパーミットを取って魚を釣りましたというのは、つまらないような気がする。そもそもティルタン川で魚が釣れるというのもインド人のいうことだったので、釣れなかった場合のプランBをちゃんと用意しているのだ。
ここはひとつ服部文祥さんの「印度サバイバル放浪記」で魚がたくさん釣れたというウンコ谷に行ってみよう。

ラオスの出入国時のスタンプ代を拒否したら10バーツもらえた

2025-01-25T15:46:12+09:00

ラオスの出入国でスタンプ代を払ってる人が多いようだけど、断れば、しつこく要求されることはないみたい。まあ多分に職員次第というのもありそうだけど。それに断ると10バーツ貰えることもある。

コロナ後のラオス・キープ暴落以降、多くのラオスの陸路国境でスタンプ代といって20バーツだったり、100バーツを要求されるようになった。

2023年11月、サバンナケートからムクダハンに行く時にスタンプ代に100バーツ払えといわれたのだけど、これからタイに行くのでタイバーツは持っていないといったら、あきらめた。

賄賂だと思って払わなかったのだけど、もしかしたら正規の料金かもしれないと思い、ちょっと調べてみたら、Vientiane Timesに「Bridge officials probe claim of unlawful passport stamp charge</a>」という記事があり、やはり払う必要はないようだ。しかし捜査のため職員を派遣したようなことが書いてあるが、まったく改善されていないところをみると、ミイラ盗りがミイラになるというやつだな、きっと。

2025年1月に、ウドンタニからヴィエンチャンに行った時も、20バーツを要求された。バーツはすべて使ってしまったといったら、すぐにあきらめた。

ラオスに10日間滞在して、ヴィエンチャンからウドンタニに戻る時も、20バーツ要求された。いつものように、これからタイに行くのだ、だからバーツは持っていないというと、10,000キープでもいいという。財布の中にあった、使いきれなかった3,000キープを見せて、これしかないというと。そうかそれなら仕方ないと、机の引き出しを開け、10バーツの硬貨を取り出し、手品師がタネも仕掛けもないことを確認させるかのように、ぼくに硬貨を見せる。そして、ぼくのパスポートに10バーツ硬貨を挟み、パスポートを閉じて、「OK」といってパスポートを返してくれた。

これは手品なのかと思い、パスポートを開くとちゃんと10バーツ硬貨が挟まっていた。当然、スタンプも押されている。この10バーツはどういうつもりなのだろうか。そういえば、昔、ヴィエンチャンの国境には全く使われている様子のない硬貨を入れて通過するゲートのようなものがあったな、あれが復活したのだろうか。それで、バーツを持ってないとゲートを通れないよと、10バーツをくれたのか。と思ったが、そんなゲートはなかった。国境を越えるのに小銭ぐらいないと困るだろうと、六文銭のつもりでくれたのかもしれない。

ウドンターニに着くまでのバスの中で、10バーツ硬貨を握り締め考えてみたが、なぜ10バーツくれたのかわからなかった。しかし10バーツを貰ったのだから、「ありがとう」ぐらい言ったらよかったなと反省。

シムラーからレコンピオまで徒歩旅行 2024

2024-08-26T15:46:12+09:00

去年、マナリからレーまで歩いたので、今年はシムラーからレーに行ってみることにした。

結果は、シムラーからレコン・ピオまで歩いたところであきらめた。歩き始める前からずっと体調が悪かったのだけど、シムラーで数日のんびりしてたら少し良くなったので歩き始めたが、ずっと微熱が出たりひっこんだりで、レコン・ピオに着く頃には本格的に体調を崩した。しばらく様子をみたが、少し歩くと微熱が出るようなので、泣く泣くあきらめた。いや、けっこう気安くあきらめた。

シムラーからレコンピオまで歩いて、ここからやっと車道歩きも少なくなり、徒歩旅行らしくなるところだったのに何だかもったいない気もする。とっくに初老のおじいちゃんなので来年のことはわからないけど、元気があれば来年レコンピオからまた挑戦しよう。

旅行情報</h1>
宿泊は、シムラーからレコンピオまでずっとテント泊。ブラン・ガッティ峠以外は、ほぼ車道だったので食べ物はいくらでも手に入った。
シムラー(Shimla)からTagnuまでは、ほとんど車道を歩いた。Tagnuからブラン・ガッティ峠(Buran Gatti Pass)は山道。ブラン・ガッティ峠を下り、バスパ川(Baspa)に出て道路を歩き、バスパ川がサトレジ川(Sutlej)と合流したところから2kmほど下流(レコンピオとは反対方向)に歩き、そこから山道に入りRunanに登って、Runanからカルパ(Kalpa)までは荒れた林道。

チルガオン(Chirgaon)</h2>
チルガオンの宿は高い。2軒聞いたけど、どっちも1,000ルピー以上だったので河原でキャンプをした。テントを張るなら橋から支流を下りバッパル川との合流の辺りがおすすめ。
チルガオンには、バスターミナルの入り口にSBI(State Bank of India)があるが、なぜかATMが設置されていない。バスターミナルの西側にあるHDFCのATMでキャッシング可。

カルパ(Kalpa)</h2>
3、4軒で値段を聞いたら、どこも1,000ルピー以上。そそくさと退散したのでよくわからないが、安い宿はなさそう。ホステルがあり、500ルピーぐらいでドミトリーがあるらしい。

レコンピオ(Reckong Peo)</h2>
バスターミナル近くのApple Resortというところに泊まった。バスターミナルのお兄さんに紹介された宿。最初、1,000ルピーといわれたが、500ルピーで泊まれると聞いたけどというと電話で何やら確認して、1階の部屋に泊まらせてもらった。WiFiはなかったが、レセプションのお兄さんがパーソナル・ホットスポットで接続させてくれた。
キナウル地区の中心地だけあって、バスはヒマーチャル・プラーデシュ各地に出ている。
バスの時刻・料金は、online.hrtchp.com</a>で確認できる。

ブラン・ガティ峠(Buran Gatti Pass)</h2>
今回の徒歩旅行、唯一の峠越えらしい峠越えだった。パッバル川(Pabbar)を上流に歩き、ブラン・ガッティ峠を越えてバスパ川(Baspa)に下るルート。南にあるルピン川沿いを歩いて、ルピン峠(Rupin Pass)を越えてバスパ川に下るルートに比べると歩く人は少なそう。
チルガオン(Chirgaon)からTagnuまでバスが出ているので、普通はTagnuから歩き始めるよう。TagnuからBaruaまで、3日間のハイキングになる。1日目はTagnuから峠手前まで。羊飼いなどがよく歩くようで道はしっかりしている。藪もほぼなかった。羊飼いのキャンプ近くでテント泊。2日目は峠を越えて、大きな岩がごろごろしたところを下って行く。左側の斜面に細い獣道(家畜道?)がたくさん付いているので、岩を避けてそっちを歩いた方が楽かもしれない。羊飼いのキャンプが見えてくると、道もしっかりしてくる。テントを張れる場所も出てくるので、その辺りでテント泊。3日目、OpenStreetMapのルートだと道から外れて、細い道を行くのだが、藪が濃く、橋が崩落したところがあり、設置されているロープで沢まで下り、沢を渡って、ロープで上がったりと大変なので、OpenStreetMapのルートではなく、元の道をそのまま歩いてBaruaまで行った方がよさそう。Buruaからバスパ川に下りると、バスも通る道に出るのでサングラやレコンピオに出れる。
旅行日記</h1>
1日目</h2>
8:50、宿を出る。朝食を食べようと店を探すが開いていないか準備中。仕方ないのでスニッカーズようなものとペプシを商店で買う。車通りが多いが歩道があるのでよい。
9:50、大きな町に出る。歩道がなくなり歩きづらい。ストーブ用にガソリンを買う。600mlちょっとで60ルピー。車通りの多い道をだらだらと登る。下の方に小さな道が見えたので、地元の人に聞いてみると、旧道ではないとのこと。この辺りはテントを張れそうなところもないし、水も出てないな。
13:10、Kufriに着く。商店で買い物、トマト500g 30ルピー、玉ねぎ200g 10ルピー、卵2つ 16ルピー。それから、1時間以上歩いて急斜面になんとか横になれる場所を見つけ、ツェルトを微妙な感じで張る。荷物のパッキングを見直していたら20時になってしまった。米を炊いて、ご飯を食べたら、もう21時。夜少し星が見える。そういえばシムラーはずと雲がかかっていてカラッとした晴れにはならなかったな。寝る。
2日目</h2>
夜はやはり地面が斜めでよく寝れなかった。朝食、粥。
6:00、歩き始める。1キロほどあるくとテントに良さそうな場所。もう少し頑張って探せばよかった。商店で、バナナを7ルピーで買う。この辺りは商店、宿多し。
8:35、Theogに着く。大きいな町。Theogから川まで下りになる。
12:45、川原にテントを張る。暑い。微熱が出る。
3日目</h2>
熱は引いたよう。
6:16、出発。すぐに井戸があった。朝、水を飲み切ってしまっていたので助かった。だらだらとした登り。
7:30、Gumma という町。結構大きな町。日が上ってくると暑い。
12:30、幹線道路から脇道にそれて、少し山に入ったところにテントを張れそうな場所を見つける。もう少し探してみるともっといいところがあったが、水場なし、眺望なし。
4日目</h2>
5:07、出発。しばらく歩くと、また熱っぽくなってくる。足も重い。
7:37、やはり熱っぽいので、水場から山に入る道があったので、少し山に入ったところでテントを張って寝る。
昼にお粥を食べて、ずっと寝る。
5日目</h2>
熱は引いたようなので、少し歩くことにする。1時間ほどで峠。峠に町があり、野菜を買おうと思ったが重くなるので、バナナ2本と豆とマギー(袋麺)を買った。ここから幹線道路を外れる。車が減ると思ったが結構多い。途中、雨に降られながらBeralまで歩く。Beralからはひたすら下り。雨が降る。川まで下ってテント泊。東屋ようなものがあったので、雨も降っていたので東屋の屋根の下にテントを張らしてもらった。
6日目</h2>
6:40、出発。標高も下がったので、今日は暑そうだ。橋を渡り斜面を登りTendali。そこから幹線道路まで下る。
8:55、ロールー着。食堂で何か食べようかと思ったが、何だか食欲がない。ロールーからは、道が細くなったが交通量は多いので歩きづらい。陽も高くなり暑いと思っていたら、また熱っぽくなってきた。
13:15、チルガオン着。テントを張る気力もなく、河原で横になる。夕方、野菜などを買い、パッバル川本流の近くにテントを設営。
7日目</h2>
熱っぽいので休養。
8日目</h2>
3時過ぎに目が覚める。熱はなさそう。
4:55、出発。まだ暗いが20分も歩くと明るくなる。山間が狭くなる。
7:18、ダムワリ着。
その後、だらだらとした登り。Tagnuから少し下り。農作業の道に入ってしまい手こずる。川岸でテント泊。
9日目</h2>
5:45、出発。上の村まで登る。
6:20、村に着く。村からは山道になので、村の人に山道に入る道を聞きながら歩く。道はけっこう歩かれている。森林限界を過ぎたのか開けた場所にでる。キナウル帽子のおじさんたちが大勢で牛を見ている。この辺から放牧地なんだな。
9:15、道だいぶなだらかになる。天気もよくなる。涼しくて丁度いい。人も結構歩いているようだ。シェパードの人たちが結構いる。テント泊予定地の手前にシェパードがいたのでテントを張ってもいいか一応確認する。
12:50頃、テント設営。マギーとチャパティを食べる。少し昼寝。夕食、アタ(小麦粉の全粒粉)をうどんにして食べる。いまいち。チャパティは焼くのが面倒だし何かいい調理法はないのか。
10日目</h2>
5:10、小雨のなか歩き始める。歩き始めるとすぐに渡渉。しばらく川原を歩いていたが斜面に付いてる獣道(家畜道?)に上る。もやの向こうに青空がぼんやりと見え始める。登り口への道に気づかず過ぎてしまう。無理やり斜面を登り峠への道に出る。急な登り。高度順応ができていないとはいえ、標高4,000メートル程度なのにやたら息が切れる。1時間に1キロのペースになる。30分休憩する。休み休み、何度も踏み跡を見失いながら歩く。
12:10、峠に着く。タルチョがあるのでもうチベット文化圏かな。昼食休憩、チャパティを食べる。下り始めるとすぐに道を見失う。斜面を歩くのか、川のごろごろとした岩場か。OSMのルートだと岩場を歩いているようなので岩場を歩く。1時間ちょっとで岩場が終わり歩きやすくなるが、しばらく行くとまた道を見失う。細い踏み跡を頼りに下って行く。また微熱が出始める。開けた場所に出た。地図だとこの辺りがテント適地になっているが、次のテント適地まで行くことにする。沢を渡るとすぐにしっかりとした道になる。しばらく下ると次のテント適地に着いた。
11日目</h2>
5:45出発。太い道太い道と歩いていたらだいぶOSMのルートから外れてることに気付く。しっかりとした道だしこのまま村まで下りて行きそうだが、OSMのルートを取ることににする。途中、お兄さんがいたので道を聞くと、下にある細い道がサングラまで行くという。言われたとおりに歩くと道が切れてしまう。下の方に太い道があったので斜面を降りて、その道をすすむ。途中、橋が崩落したところがあり、ロープでザックを下ろしたり設置されているロープを使って登ったりなかなか大変。そこを過ぎると道も多少よくなる。人も多くなり人に聞きながら下る。村に着き、しばらく村のお寺などを見たりしてから下る。
10:34、バスパ川まで下りてからは車道歩き。
バスパ川とサトレジ川の合流地点からレコンピオの反対方向に2キロほど進んだところから、ルナン村に登る道に入る。急登の途中に送電線の鉄塔があり下が整地されていたので、テントを張る。
12日目</h2>
5:30から歩き始めて、1時間ぐらいでルナン村に着く。そこから林道を歩き、たぶん昼頃にカルパに着いたと思うのだけど、体調が悪くメモを取っていなかったのでよく覚えていない。
カルパで宿を取って横になろうとしたが、安いところでも1泊1,200ルピー。仕方ないので休み休みレコンピオまで下りて、何とか安い宿を見つけた。
その後、数日レコンピオで様子をみたが体調もよくならないので、ここから先はあきらめた。

ラダック・レーからダラムサラまで移動【旅行情報 2023年8月】

2023-08-21T15:46:12+09:00

2023年8月にラダックのレーからカルギル、シュリーナガル、ジャンムーを経由して、ダラムサラまで移動した際の情報です。

レー</h1> </iframe>
レー(Leh)のニュー・バススタンドからシュリナガル行きのバスが出ているので、それに乗ってカルギルで途中下車。所要7時間、517ルピー。
カルギルで確認したら、カルギルのバススタンドから、朝5:30にレー行きのバスがあるとのことなので、レーのポロ・グランドの駐車場からカルギル行きの民営のバスが出ているのかもしれない。

カルギル</h1> </iframe>
カルギル(Kargil)のバス・スタンドからシュリナガル(Srinagar)行きのバスが朝4:30に出ている。所要7時間、500ルピー。前日に要予約、当日は席がなさそう。レー行きのバスは朝5:30発、500ルピー。ザンスカール行きのバスがあってもよさそうだけどないとのこと。シェアタクシーでザンスカールまで2,200ルピー。
宿はトイレシャワー付きの部屋で、ホテルだと700〜1,000ルピー程度、トイレシャワー共同で500ルピー。
ものすごく安くしてもらってホテルに泊まったのだけど、ネットなどには書かないでねといわれたので、それ以外で聞いた中で一番安かったのはNishant Guest Houseでトイレシャワー付きの部屋が、最初700ルピーだったけど値切ってもいないのに500ルピーになった。ただ他にもゲストハウスが多くあるので探せばもっと安いところがありそう。
カルギルはレーに比べると物価がだいぶ安くなる。シュリナガルと同じような値段。市場近くの食堂で、チキン・ビリヤニが75ルピー。屋台のマトン・モモが50ルピー。果物などもだいぶ安い。

シュリーナガル</h1> </iframe>
ジャンムー(Jammu)行きのバスがJKRTCのバスターミナルからでている。エアコンバスが、朝7:00発(これが始発で、その後も何本か出ているよう)、所要12時間、850ルピー。ノンエアコンバス(530ルピー)は、郊外のバスターミナルから来るとかで、JKRTCのバスターミナルでは予約・チケットの購入はできないといわれたけど、ちょっと不確かかもしれない。
レー行きのバスもJKRTCのバスターミナルから出ていて、朝7:00発、980ルピー。所要時間を聞き忘れたけど、その日のうちに着くのかな。
鉄道とバスを乗り継いでもジャンムーに行ける。シュリナガルからバニハル(Banihal)という町までは鉄道が開通しているので、バニハルまで鉄道で行き、そこからジャンムー行きのバスに乗り換える。シュリナガル〜バニハルは1日8本(7:13、8:15、9:20、10:30、12:46、15:43、17:24、18:29発)、所要2時間、45ルピー。チケットは当日でも購入できる。バニハルの駅を出るとジャンムー行きのバス(250ルピー)、ミニバス(350ルピー)、シェアタクシー(700ルピー)が待機していて、満席になりしだい発車する。所要5時間(これはバスの時間で、ミニバスやシェアタクシーはもっと早そう)。
シュリナガルの市内移動はバスか乗り合いタクシー。料金は距離によってちがうようで、5〜20ルピー程度。ダルゲート(Dal Gate)から鉄道の駅までは、直通のバスはそれほどないようなので、ダルゲートからバイパス(Bypass、所要15分、5〜10ルピー)まで行き、駅の近くまで行くバスに乗り換える(所要10分、5〜10ルピー)。
シュリナガルの宿は高めで1,000ルピー以上が多い。Warsi Guest HouseとNew Zeemath Guest Houseが500ルピーだった。Al Humzah Hotelは700ルピーだけど3泊すれば500ルピー。
ボートハウスには泊まらなかったのでよくわからないが、おかに係留しているボートハウスの客引きについて行って何軒か値段を聞いたところ600〜700ルピー。だいぶ値切れそうだった。

ジャンムー</h1> </iframe>
ジャンムーのバススタンド(デパートのような白い大きな建物の1階がチケット売り場)からダラムシャラ行きのバスが出ているようだったが、インド独立記念日でバスが運休していたので、電車でパタンコットまで行って(所要2時間、50ルピー)、バスに乗り換えてダラムシャラまで行った。
パタンコットのバススタンドからダラムシャラまで直通のバスもあるらしいが、もう出てしまっていたので、カンラ(Kangra)行きのバスでガガル(Gaggal、頻発、所要2時間半、176ルピー)まで行き、ダラムシャラ行きのバスに乗り換え30分、26ルピー。
ジャンムーの宿は、駅で寝てしまったのでよくわからないけど、客引きの話だとだいたい300〜500ルピーぐらいのよう。

ラダック・レー〜マナリのバスの運行状況【2024年7月更新】

2023-08-05T15:46:12+09:00

2024年7月現在、政府系のHRTCのバスが通常通り運行されているよう。マナリ発レー行きのバスはないので、デリー発レー行きのバスが、深夜2時頃にマナリを通過するのでそのバスに途中乗車する。またはマナリからケーロン(Keylong)まで行き(朝4〜朝10時の間、1時間に1本程度、所要2時間、160〜200ルピー)、ケーロン発レー行きのバスに乗る。ケーロン・レーのバスは、ケーロンを朝5:30発、所要14時間半、655ルピー。ケーロンのバスターミナルの前に宿があり、ただ寝るだけという感じのドミトリーが200ルピー。

またHimachal Pradesh Tourism Development Corporation(HPTDC)がマナリ発レー行きのミニバスを毎日ではないが運行している(1,800ルピー程度)。

バスの時間などは、マナリのバスターミナルで聞いただけなので間違えているかもしれません。

以下、2023年8月の情報です。

マナリからレーまで歩いて旅行をして、帰りはバスで簡単にマナリに戻れると思っていたのだけど、2023年7月の大雨でレー〜マナリ間も影響を受けてバスが運休になっているらしい。

8月5日にレーのニュー・バススタンドに確認しに行った。Himachal Road Transport Corporation(HRTC)のケイロン行きのバスはやはり運休になっているらしいが、Himachal Pradesh Tourism Development Corporation(HPTDC)というバス会社が、毎日ではないがミニバスを運行している(2日に1本程度?)。ニュー・バススタンドから18:00発、所要14時間。運賃は1,800Rs、お高い。HRTCのケイロン行きの3倍のお値段。

チケットはHPTDCの予約サイト(www.booking.hptdc.in)からオンラインで購入する。またバスの予約サイト(redbusなど)からも予約できるらしい。クレジットカード決算もできるようだけど、外国のクレジットカードは使えたり使えなかったりなので、宿の人などにお願いするのが間違いなさそう。

ぼくが確認しに行った時は、バスの運転手さんにチケットはオンラインで買えといわれたが、当日、直接行っても席があれば乗せてくれるのかもしれない。

ちなみにシェア・タクシーはマナリまで3,500ルピーとのこと。

2023年8月現在、大雨・土砂崩れの影響で、マナリからデリーなどへの長距離バスは運行していないが、近距離のローカルバスを乗り継いでマンディまで行くことはできる。マンディからチャンディガル、デリーなどへのバスが出ている。

結局、ジャンムー・カシミールを回っても同じような値段なので、ジャンムー・カシミールを回ることにした。なので、チケットも買ってないし、バスにも乗っていないので参考程度に。

イラン旅行情報 (2022年11月〜2023年1月)

2023-02-21T15:46:12+09:00

2022年12月〜2023年1月にイランを旅行した。はじめの方はメモを取っていたのだけど、途中から取らなくなってしまったし、行けばわかるようなことばかりなので公開するほどのこともないかなと思ったけど、何かの役に立つかもしれないので一応、公開しておくことにした。
旅行した期間の両替レートは1ドル = 36,000〜43,000トマン。レートの変動がすごく激しかった。値段はトマン表記。1トマン = 10リアル。
2019年からの経済制裁の影響なのか調べていたよりも寮費はずっと安く済んで、43日間で370ドルだった(テヘラン・エレバンの国際バスのチケット代も含んで)。 
ジョルファ(Jolfa)</h1>
ジョルファの情報は、「アルメニア・イラン国境アガラック・ノルドゥーズ (2022年11月)</a>」を参照。
タブリーズ(Tabriz)</h1>
鉄道の駅から安宿の集まるフェルドーシ通り(Ferdowsi)までは、駅前からBRTという連結車両のバスに乗りShariatiで下車(2,000トマン, 所要20分程度)。
バスターミナル内(バスターミナルの建物からバスの乗降をする側に出て左側、タクシースタンド近く)からフェルドーシ通りに近いメトロの駅・Shahid Mohaqqeqiまで104番のバスが出ている(2,000トマン, 所要30分程度)。
宿は、フェルドーシにあるKhorshid Guesthouseに泊まった(地図</a>)。通りに面した1階には階段分の間口しかないのでちょっと見つけ難いかもしれない。シャワー・トイレ、冷蔵庫、ストーブが付いた部屋で250,000トマンの部屋を200,000トマンにしてもらった。安い部屋(150,000トマン)もあるよう。WiFiがあるが部屋によっては繋がり難いよう。
フェルドーシの宿はだいたいどこもトイレ・シャワー付きの部屋が、250,000トマンで、トイレ・シャワー共同だと150,000トマンが相場みたい。
両替は、バザールのあるDarayi Xiyavani通り(地図</a>)に多くある。中には悪いレートをいってくるところもあるが、だいたいレートはどこも同じだった。
そんなにたくさん聞いて回ったわけではないけど、 Darayi Xiyavani通りとJomhoori Eslam通りの交差点にある歩道橋の北側にある両替商(地図</a>, 通りから1店舗奥まっている)が、他のところよりレートが2%程度よかった。
サナンダジュ(Sanandaj)</h1>
2022年12月に滞在したが、抗議活動への制裁で商店や食堂などが営業を禁止されていて、薬局等を除いてすべて閉まっていた。バス等は普通に運行されていたと思うが、もしかしたら減便等があったのかもしれない。 
タブリーズのバスターミナルから、 Didar Seir Gity International Transport Co.が20:00に、 Kian Safer Pasargadが22:00にバスを出しているどちらも160,000トマン、所要10時間。所要10時間ということだったけど、22:00のバスに乗ったら朝6:00前に着いた。
サナンダジュのバスターミナル(地図</a>)は、町から3キロほど東にある。バスターミナル前の道から黄色いバスが市内(Enqelab Square)に行く(本数は少ないよう、ICカードで支払うようで何度か乗ったが無料で乗せてくれた)。市内まで乗り合いタクシーも出ている(3,000〜5,000トマン)
パランガン(Palangan)へは、直通のバスはないので、カミャラン(Kamyaran)で乗り換えていく。サナンダジュからカミャランへは、バスターミナルからバス(所要1時間半, 250,000トマン)か、 Enqelab SquareとAzadi Squareから乗り合いタクシー(300,000トマン)。バスは朝の便が11時だった、これだと時間が遅いのでタクシーの方がよさそう。カミャランからは、パランガンに向かう道を町の外れまで行ったところにターミナル(といってもただタクシーが止まっているだけ、地図</a>)がある。そこから乗り合タクシーがパランガンまで行く(所要1時間程度、200,000トマン)。バスもあるようだが未確認。カミャランからサナンダジュへは、パランガンへ行く道とサナンダジュからの幹線道路の交差点(地図</a>)から乗り合いタクシーが出ている。
宿泊は、Azadi Squareから北に延びる道沿いにホテルが3軒ある(Google Mapsに載っている)。どこのホテルも部屋にテレビ、冷蔵庫、ストーブがあり、朝食付き。WiFi有り。
Abidar Hotel(地図</a>)、一番南にある。トイレシャワー付きの部屋が300,000トマン、トイレシャワー共同の部屋が200,000トマン。
Hotel Kaj(地図</a>)。トイレシャワー付きの部屋が300,000トマン。
Hedayat Hotel(地図</a>)。トイレシャワー共同のシングルが150,000トマン、トイレシャワー付きの部屋が180,000トマン。ツイン・ダブルのトイレシャワー共同の部屋は230,000トマン、トイレシャワー付きの部屋は300,000トマン。シングルが安くてよさそうだったけど空きがないといわれた。
Enqelab Squareの交差点付近にゲストハウスが2軒あるが、 1軒は外国人を受け入れてないらしい。もう1軒はトイレ・シャワー共同の部屋が朝食、WiFiなしで180,000ドンとちょっと高い。
アフワス(Ahvaz,Ahwaz)</h1>
サナンタジュからアフバスに行くのに途中、スーサ遺跡(入場料1,000,000トマン、博物館500,000トマン)のあるシューシャ(Shush)を通るというので、アナンダジュのバスターミナルから18:30発のアフバス行きのバスに乗りシューシャで下車した。所要8時間半、185,000トマン(たぶんアフバスまで行くのと同じ料金)。
シューシャからアフバスまでは、列車が出ている。朝9:00と16:00発、所要1時間半、6,000トマン。またシューシャのバスターミナルから乗り合いタクシーが出ている。650,000トマンで2人集まれば出発。バスターミナル前にも客待ちしているタクシーがいて400,000〜500,000トマンで、 3〜4人集まれば出発。アフバスまでは1時間半程度。
アフバスの長距離バスターミナル(Siahat Terminal?、地図</a>)から市内までは、乗り合いタクシーで10,000トマン。市バスもありそうだけど未確認。シューシュタル行きの乗合タクシーが出ているチャロシ・バスターミナル(Zagros Terminal?、地図</a>)へは、 Shariati StとImam Khomeini Stの交差点(地図</a>)から乗合タクシーで10分程度、10,000トマン。
アフワズの宿は、設備の割に高め。トイレ・シャワー付きの部屋で朝食が付いて350,000トマン程度のホテルが多い。 Iran Hotel(地図</a>)が350,000トマン。その近くのホテル(ペルシャ語表記しかないので名前がわからない、地図</a>)は300,000トマン。
トイレシャワー共同でWiFi無しのZiba Hotel(地図</a>)が聞いた中では一番安くて180,000トマン。
デズフルより宿の選択肢などが多く便利かと思って来たが、バスターミナルが複数ありアクセスもよくないので、デズフルかシューシュタルに宿を取った方がよさそう。
シューシュタル(Shushtar)</h1>
アフワズのチャロシ・バスターミナルから乗合タクシーが出ている。所要1時間半、60,000トマン。
シューシュタルのバスターミナルから、乗合タクシーが、デズフル(所要1時間、45,000トマン)やチョガザンビル(所要1時間、48,000トマン)等に出ている。テヘラン、イスファハン、シラーズなどへ長距離バスも出ている。
宿泊は、トラディショナル・ホテルという古民家をホテルにしたようなホテルがある(Google Mapsにたくさん載っている)。だいたいどこも450,000トマン(50,000〜100,000トマンぐらいは値引きしてくれる)。
ちなみに水利施設(入場料100,000トマン)の北にある公園はテントを張ってもいいらしい。
シラーズ(Shiraz)</h1>
シューシュタルから17:30発の夜行バスで来た。所要12時間、113,000トマン。安いけど4列シートのバス。
ペルセポリス(100,000トマン、博物館100,000トマン)へ行く公共の交通機関はなく、カランディッシュ・バスターミナル前にある別のバスターミナルから乗合タクシーでマルヴダシュトまで行き(頻発、所要45分、25,000トマン)。そこからペルセポリスまでタクシーで30,000トマン。乗合のタクシーだともう少し安いのかもしれない。

ジョージア・トルコ国境 (旅行情報 2023年2月)

2023-02-13T14:20:12+09:00

</a>
トルコ側の国境が、サルプ(Sarp)。ジョージア側の国境はサルピ(Sarpi)。
トルコ側の国境・サルプへは、トラブゾン(所要3時間、130リラ、時刻表</a>)、ホパからはドルムシュ乗り場</a>から15分に1本程度出ている(所要20分、20リラ)。
ジョージア側の国境・サルピへは、バトゥミから16番のバスか88番のマルシュルートカが出ている。 88番のマルシュルートカはAkaki Tsereteli StとChavchavadze Stの交差点近く</a>から発車、 16番のバスもそこを通過してChavchavadze Stをサルピ方面に向かう。バスは0.3ラリだが現金での支払いはできない。バトゥミかトビリシの交通カードでの支払い、または非接触決算(NFC)に対応したクレジットカードでも払える(Apple PayとGoogle Payも使える)、ただ1ラリ請求される(日本円で50円とはいえ3倍以上)。マルシュルートカは2ラリで現金での支払い。バトゥミから国境までは、50分程度。
ジョージアからトルコに行く場合、トルコ側にATMはない。国境を出て左にいくとレストランや商店が数軒あり、商店で両替ができるようだがレートは悪いとのこと。なのでバトゥミなどで多少のトルコ・リラを作っておいた方がいい。国境から3キロ行くとケマルパシャという町がありATMがある。
トルコからジョージアに行く場合、国境を出たところに両替所が多数ある(レートは悪い)。トビリシ行きのマルシュルートカとバトゥミ行きのマルシュルートカが停まっている辺りにATMが2台ある。

クレジットカードで交通機関を利用できるところが増えてきているけど、少し割高になることが多いので微妙。

アルメニア・イラン国境アガラック・ノルドゥーズ (2022年11月)

2022-12-01T14:02:47+09:00

2022年11月下旬にアルメニアのカパンからアガラック・ノルドゥーズの国境を越えてイランに入国しタブリーズまで移動した。本当はアルメニア側は国境の町・アガラック(Agarak)まで公共の交通機関で行きたかったのだけど、バスがあるのかないのかがわからなくて、結局、楽をしてヒッチハイクをしてしまった。悔しい。

カパン(Kapan)</h2>
カパンにバスターミナルはなく、バスは幹線道路とR.Minasyan Stとの交差点(地図</a>)に発着している。
メグリ行きのバスが、アルメニア側の国境の町・アガラック(Agarak)まで行くらしい。宿の人に聞くと、朝8:00に出ているというので見に行ってみたがバスはなかった。いろいろ聞いて回ったが、ほとんどの人はメグリ行きのマルシュルートカはないといっていた。ただ14:00にメグレ行きのマルシュルートカが出ていると教えてくれた人がいたので、 14:00に確認しに行ったら、その時間にもマルシュルートカはなかった。ほとんどの人がないといっているので、カパン・メグリの路線は廃線になっているのかもしれない。
ゴリス・カパンは、ゴリスからカパンへはバスが、Syunik StとKomitas Stの交差点(地図</a>)から14:30分に出ている。所要2時間、1,500ドラム。カパンからゴリスへは9:00に出ている。
カパンにはドミトリーなどがあるホステルはないので宿代は高い。ホテルはトイレシャワー付きの部屋で8,000ドラムが相場みたい。Wikivoyageに出ているDarist Hotel(地図</a>)が8,000ドラム(値切って6,000ドラム)、Lernagorts Hotel(地図</a>)は8,000〜10,000ドラム(料金表があり5,000ドラムの部屋があったが空きがないといわれた)。
安かったのは、少し中心地から幹線道路を西に行ったところにあるホテル(とは名ばかりだけど、地図</a>)は、トイレ共同のツインの部屋が値切って3,000ドラム。シャワーはない。設備を考えたら安いんだか高いんだかよくわからない。
国境アガラック(Agarak)・ノルドゥーズ(Nordooz)</h2>
特に問題なく通過できた。イラン側の入国は、パスポートとビザを出すだけでよかった。ワクチン接種証明の提出が必要</a>みたいなことが書いてあったけど必要なかった。
イラン側に両替所がある。レートはよくなかった。
ジョルファ(Jolfa)</h2>
値段は全てトマン。1トマン = 10リアル 
イラン側の国境・ノルドゥーズ(Nordooz)からタクシーで15ドル。これはタクシー1台の料金で複数人いればシェアできるらしい。この値段は言い値なので多少は値切れそう。
ジョルファからタブリーズ(Tabriz)までは、タクシーで400,000トマン。乗り合いだと150,000トマン。所要2時間程度らしい。列車も出ていて、毎日16:30発(2022年11月現在)。所要3時間で、運賃は4,000トマン。2022年の記録的な円安でも、わずか16円。切符は電車に乗ってから車掌から買う。ネットでも買えるみたいだけど、たぶん外国人は買えなそう(調べてないのでわからないけど)。タブリーズからジョルファへは、毎日9:30発とのこと。
宿は、Aras Hotelに泊まった(地図</a>)。安い部屋が150,000トマン(5ドル)。高い部屋が250,000トマン(7ドル)。安い部屋は、共同トイレ・シャワーで、部屋にはガスストーブがある。いかにも安宿という感じ。高い部屋は見ていないけど、トイレシャワー付きなんだと思う。WiFi有り。
バザールに両替所が数軒ある。レートは、1ドル = 34,000〜35,000トマンだった(2022.11)。 1軒だけアルメニア・ドラムを両替できる両替所もある(地図</a>)。レートは悪くて、1,000ドラム = 80,000トマンとのこと。

いろいろ聞いてみたけど、結局、メグリ行きのマルシュルートカが出ているのか出ていないのかわからなかったので、カパンからカジャラン(Kajaran)まで行き、そこでメグリ行きのマルシュルートカに乗り換えられるといっていた人がいたので、とりあえずカジャランまで行ってみることにした。カジャランまでは、7:15から20:00まで1時間おきに出ている。
朝7:00に行くと、7:15の便は来なくて、8時前にやっと来た。8:40にカジャランに着く(300ドラム)。メグリ行きのバスを聞いて回るが、案の定、ないといわれる、タクシーで行けと。仕方ないのでヒッチハイクでメグリまで行くことにした。
メグリの方向に歩きながらヒッチハイクをする。1時間ぐらいで乗せてもらえた。運良くイランに行く車だったので一気に国境まで行けた。国境に着いたのが10:30頃。
なぜかアルメニアの出国で、ルーペでパスポートを見られたりやたらと時間がかかった。イラン側のパスポートコントロールはすごく簡単で感じもよかった。ワクチンの証明書の提出とかもなかった。紙のビザにスタンプを押してもらって終わり。国境を抜けたのが11:10頃(イラン時間)。
国境から少し歩いてヒッチハイクをしようと手を上げようとすると、車が止まって乗ってけといって乗せてくれた。大音量の４つ打ちのイラニアン・ビート(?)を聴きながら、11:50頃、ジョルファに着く。
乗せてくれたみなさん、どうもありがとうございました。
ジョルファからタブリーズまでは、列車で行った。運賃が16円という破格の値段なので、乗り合いタクシーで5ドルも払うのが馬鹿馬鹿しくなる。

【アルメニア】アラヴェルディからディリジャンまでハイキング

2022-11-13T18:31:29+09:00

</iframe> </div>
アルメニアのアラヴェルディからディリジャンまで歩いてきた。このルートはアラヴェルディで世界遺産のハフパット修道院、サナヒン修道院を見れることから観光客に人気のルートらしい。
ぼくはアラヴェルディからディリジャンで歩いたが、ディリジャンからアラヴェルディの方が見どころが最後の方に来るのでいいのかもしれない。
基本情報</h2>
アラヴェルディからディリジャンまで、5日程度かかるらしい。ぼくはアラヴェルディから10キロほど北東にあるアフタラ修道院から歩き始めて、ディリジャンまで6日かかった。
11月上旬に歩いたが、そほど寒くなかった。一番冷えた時で0度程度だったと思う。ただ最終日は少し雪に降られた。
ルート上、トゥマニャン(Tumanyan)の他には宿泊施設はないのでテントは必須。トゥマニャンからディリジャンまでは商店やレストラン等もないので3、4日分程度の食料が必要。
水場は多くあるが、カリンジェからハガルツィン修道院までの標高2,000メートルくらいの場所だと、水が細いこと(枯れてるところもあった)が多いので補給できる時にしっかり補給したほうがいい。カリンジェの先からカミル・ギュフまでは特に細い。
地図・ルート</h2>

旅行日記</h1>

7日目</h2>
熱っぽいので休養。</p>

ジョルファ(Jolfa)</h1>
ジョルファの情報は、「アルメニア・イラン国境アガラック・ノルドゥーズ (2022年11月)</a>」を参照。</p>

ウンコ谷を目指して徒歩旅行

2日目</h1>
晴れ、夜雨。</p>
休養の日。ごろごろ。日光浴をしたり、本を読んで過ごす。昼に袋麺を食べて、夜はチチタケのカレー。</p>

ベアス川でボウズ回避の釣り旅行

7日目今日も休憩の日</h1>
全く手首がよくならないので、今日も休憩。枝を拾って添木にする。</p>

ラオスの出入国時のスタンプ代を拒否したら10バーツもらえた

シムラーからレコンピオまで徒歩旅行 2024

カルパ(Kalpa)</h2>
3、4軒で値段を聞いたら、どこも1,000ルピー以上。そそくさと退散したのでよくわからないが、安い宿はなさそう。ホステルがあり、500ルピーぐらいでドミトリーがあるらしい。</p>

ラダック・レーからダラムサラまで移動【旅行情報 2023年8月】

ラダック・レー〜マナリのバスの運行状況【2024年7月更新】

イラン旅行情報 (2022年11月〜2023年1月)

ジョージア・トルコ国境 (旅行情報 2023年2月)

アルメニア・イラン国境アガラック・ノルドゥーズ (2022年11月)

【アルメニア】アラヴェルディからディリジャンまでハイキング

地図・ルート</h2>

ウンコ谷を目指して徒歩旅行

2日目</h1> 晴れ、夜雨。</p> 休養の日。ごろごろ。日光浴をしたり、本を読んで過ごす。昼に袋麺を食べて、夜はチチタケのカレー。</p>

ベアス川でボウズ回避の釣り旅行

7日目 今日も休憩の日</h1> 全く手首がよくならないので、今日も休憩。枝を拾って添木にする。</p>

ラオスの出入国時のスタンプ代を拒否したら10バーツもらえた

シムラーからレコンピオまで徒歩旅行 2024

カルパ(Kalpa)</h2> 3、4軒で値段を聞いたら、どこも1,000ルピー以上。そそくさと退散したのでよくわからないが、安い宿はなさそう。ホステルがあり、500ルピーぐらいでドミトリーがあるらしい。</p>

旅行日記</h1>

7日目</h2> 熱っぽいので休養。</p>

ラダック・レーからダラムサラまで移動 【旅行情報 2023年8月】

ラダック・レー〜マナリのバスの運行状況【2024年7月更新】

イラン旅行情報 (2022年11月〜2023年1月)

ジョージア・トルコ国境 (旅行情報 2023年2月)

アルメニア・イラン国境 アガラック・ノルドゥーズ (2022年11月)

【アルメニア】アラヴェルディからディリジャンまでハイキング

2日目</h1>
晴れ、夜雨。</p>
休養の日。ごろごろ。日光浴をしたり、本を読んで過ごす。昼に袋麺を食べて、夜はチチタケのカレー。</p>

7日目今日も休憩の日</h1>
全く手首がよくならないので、今日も休憩。枝を拾って添木にする。</p>

カルパ(Kalpa)</h2>
3、4軒で値段を聞いたら、どこも1,000ルピー以上。そそくさと退散したのでよくわからないが、安い宿はなさそう。ホステルがあり、500ルピーぐらいでドミトリーがあるらしい。</p>

7日目</h2>
熱っぽいので休養。</p>

ラダック・レーからダラムサラまで移動【旅行情報 2023年8月】

アルメニア・イラン国境アガラック・ノルドゥーズ (2022年11月)